Eso se parece mucho a un tensor de correa serpentina defectuoso. Sí, leí que lo acabas de hacer. Pero así es exactamente como suenan cuando se estropean.

¿Buena manera de verificar el tensor? Si necesita calentarse, hágalo. Llévelo al punto en el que el motor en marcha lo haga. Apague el motor. Ahora tome su herramienta tensora (puedo ver que tiene una) y aumente y libere la tensión lentamente. Si escucha algún ruido chirriante de cualquier tipo, entonces tiene un buje de unión en el pivote del tensor y el conjunto debe ser reemplazado. De nuevo en su caso.

 

Eso se parece mucho a un tensor de correa serpentina defectuoso. Sí, leí que lo acabas de hacer. Pero así es exactamente como suenan cuando se estropean.

¿Buena manera de verificar el tensor? Si necesita calentarse, hágalo. Llévelo al punto donde el motor en marcha lo haga. Apague el motor. Ahora tome su herramienta tensora (puedo ver que tiene una) y aumente y suelte la tensión lentamente. Si escucha algún ruido chirriante de cualquier tipo, entonces tiene un buje atascado en el pivote del tensor y el conjunto debe ser reemplazado. De nuevo en tu caso.

Gracias por la pronta respuesta: no necesita calentarse para hacer el ruido, lo hace inmediatamente cuando enciendo el auto. No escucho ningún chirrido cuando aumento/suelto la tensión, solo ese ruido de tictac.

Solo para asegurarme de que lo entiendo correctamente, ¿está diciendo que no es una de las poleas, sino el tensor nuevo (que acaba de ser reemplazado)? ¿Hay alguna otra forma de solucionar el problema para aislarlo al tensor y determinar si me tocó un limón?

Intentaré hacer otro video: es más fuerte cuando está engranado (pie en el freno en una parada). Solo quiero estar seguro de que es eso antes de cambiarlo.

 

Aquí hay otro video donde puedes escucharlo con claridad cristalina: está engranado al principio del video y hace ruido. A los 10 segundos, cambio a neutral y el sonido se vuelve mucho más silencioso, pero aún se puede escuchar débilmente, luego vuelvo a engranar a los 18 segundos. A los 40 segundos, cambio a estacionamiento y el sonido desaparece casi por completo. Luego vuelvo a engranar a los 52 segundos, lo que lo inicia de inmediato, y luego enciendo inmediatamente el aire acondicionado y parece detenerse. Aire acondicionado apagado 1:01 (coche todavía engranado) y el ruido vuelve inmediatamente. Así que solo hace ruido cuando está engranado en ralentí (y es más fuerte) o en punto muerto

 

Pero si no es el tensor y si el ruido es causado con seguridad por el encendido y apagado del compresor del aire acondicionado, entonces lo más probable es que esté buscando ese compresor y/o el embrague del compresor.

 

Pero si no es el tensor y con seguridad el compresor del aire acondicionado que se enciende o se apaga es lo que provoca el ruido, entonces lo más probable es que estés mirando ese compresor y/o el embrague del compresor.

Cambiar a una marcha parece ser lo que más lo activa, y luego, si estoy en marcha y enciendo el aire acondicionado (la carga en el motor cambia), parece desaparecer.

Anteriormente, solo encender el aire acondicionado hacía ruido (ruido diferente, idéntico al primer video que publiqué), por eso reemplacé el tensor en primer lugar. Ahora, con el nuevo tensor, el ruido suena diferente y es mucho más fuerte, y encender el aire acondicionado en realidad lo hace más silencioso

 

¿Por qué no simplemente quitas la correa y ves si el ruido sigue ahí? Si desaparece, entonces es el tensor, el aire acondicionado o el alternador.

Si todavía está ahí, entonces podría ser tu bomba de dirección asistida. Luego, quita la correa de la bomba de dirección asistida para ver si desaparece.

El MDX es bueno porque la bomba de agua es impulsada por la correa de distribución, por lo que puedes hacerlo funcionar por un tiempo para escuchar el ruido sin sobrecalentar tu motor. Sin embargo, no lo hagas funcionar por mucho tiempo así, ya que agotará la batería.

 

¿Por qué no simplemente quitas la correa y ves si el ruido todavía está ahí? Si desaparece, es el tensor, el aire acondicionado o el alternador.

Si todavía está ahí, entonces podría ser la bomba de la dirección asistida. Luego, quita la correa de la bomba de la dirección asistida para ver si desaparece.

El MDX es bueno porque la bomba de agua es impulsada por la correa de distribución, por lo que puedes hacerlo funcionar por un tiempo para escuchar el ruido sin sobrecalentar tu motor. Sin embargo, no lo ejecutes por mucho tiempo así, ya que matará tu batería.

Eso no va a ayudar, el ruido solo está ahí cuando pongo el coche en marcha al ralentí. Mientras está en marcha (y haciendo el ruido), si quito la tensión con mi herramienta de correa serpentina, el ruido se detiene. Asimismo, si también enciendo el aire acondicionado (aumentando la carga de tensión), también se detiene. Por lo tanto, solo está haciendo el ruido a una tensión específica.

 

Hay una solución MUY simple y barata. Compre un estetoscopio de mecánico y husmee entre los sospechosos probables cuando haga ruido. Los resultados serán obvios... ¡cuando pongas la varilla en el componente ruidoso, lo sabrás!

 

Hay una solución MUY simple y barata. Compre un estetoscopio de mecánico y husmee en los sospechosos probables cuando esté haciendo ruido. Los resultados serán obvios... cuando ponga la varilla en el componente ruidoso, ¡lo sabrá!

Resultados de la búsqueda de: 'stethoscope'

Pedí uno en Amazon, pero no estará aquí hasta mañana. ¿Cómo se detecta un rodamiento defectuoso con el estetoscopio (ya que las poleas estarán girando)?

 

Acabo de escuchar el videoclip y sugeriría que podría no tener nada que ver con la correa (o cualquier cosa conectada a ella)... Podría ser un soporte del motor, o algún otro elemento de metal con poco contacto. La buena noticia es que ese estetoscopio aún te ayudará a rastrearlo... cuanto más fuerte sea el ruido a través del estetoscopio, más cerca estarás de la fuente de ese ruido.

 

Colocas la "sonda" del estetoscopio (básicamente, una varilla de metal) en el elemento que estás revisando. Obviamente, no puedes ponerlo directamente en una polea o rodamiento giratorio, pero puedes acercarte lo suficiente para discernir al culpable. Coloca la sonda en la bomba de la dirección asistida o en el alternador, y si el problema es uno de esos rodamientos que se están estropeando, escucharás claramente el ruido a través de la carcasa de la bomba/alternador. Lo mismo con el compresor del aire acondicionado. Podrías poner la sonda en la carcasa del tensor de la correa (entre las dos poleas), aunque supongo que es seguro descartarlo en este momento. No muchas otras cosas pueden estar causando el ruido, en mi opinión...

Acabo de escuchar el videoclip y sugeriría que podría no tener nada que ver con la correa (o cualquier cosa conectada a ella)... Podría ser un soporte del motor, o algún otro elemento de metal con metal que apenas se toca. La buena noticia es que ese estetoscopio aún te ayudará a rastrearlo... cuanto más fuerte sea el ruido a través del estetoscopio, más cerca estarás de la fuente de ese ruido.

El estetoscopio llegó hoy y lo probé; no estoy seguro exactamente de qué tipo de sonido debería estar escuchando. Todo es ruidoso, así que no sé cuál es un sonido 'normal' frente a un sonido 'no normal'. Puse la sonda en el embrague del aire acondicionado (el aire acondicionado estaba apagado) y sonaba un poco áspero (mientras que la polea del alternador era mucho más ruidosa, pero más suave), pero no sé si el sonido del embrague del aire acondicionado era malo o no.

 

Primero, quité la correa serpentina por completo y puse en marcha el motor, cambié de marcha, etc. y no hubo ruido alguno, así que definitivamente tiene que ser algo impulsado por la correa.

Seguí adelante y reemplacé el embrague y el rodamiento del aire acondicionado, ya que el ruido parecía provenir de allí según mis habilidades de estetoscopio novatas. Desafortunadamente, eso no hizo ninguna diferencia, por lo que parece que ese no es el culpable.

Mi próxima suposición, ya que el ruido definitivamente parece estar en esa área, es reemplazar el alternador nuevamente. Puse uno hace menos de un año, tal vez el rodamiento esté mal, al menos esa es mi única suposición ahora, ya que me estoy arrancando el pelo tratando de averiguar cuál es el problema.

 

Gire el alternador a mano para ver si hace algún ruido chirriante o de roce.

Dado que reemplazó el alternador el año pasado, eso es lo que sospecharía, a menos que lo haya reemplazado por uno nuevo de Honda.

Las personas que reconstruyen alternadores son personas realmente cursis. Arrancarían los sellos de los cojinetes y los llenarían de grasa en lugar de poner un cojinete nuevo. Cuando ponen un cojinete nuevo, siempre es uno de esos cojinetes baratos de China.

He tenido alternadores reconstruidos que duran no más de uno o dos años. Cuando comienzan a hacer ruido, es invariablemente el cojinete delantero.

Puede desmontar el alternador y reemplazar el cojinete delantero usted mismo. Es muy fácil de hacer. El tamaño es 6303 si mi memoria no me falla.

http://www.amazon.com/6303-2NSE9-be...GVRE?ie=UTF8&keywords=6303 nachi&qid=1465348880&ref_=sr_1_4&s=industrial&sr=1-4

Buena suerte

 

Reemplacé todo el alternador (garantía de por vida, por lo que no me costó nada) y aún así no lo solucionó. Por un capricho, puse el tensor original (la pieza que reemplacé dos veces) y el ruido volvió a ser como era inicialmente, un ligero traqueteo. Así que eché un vistazo más de cerca al tensor de repuesto del mercado de accesorios que estaba tratando de reemplazar (Dayco Noslack), y parece que no era idéntico al original, específicamente el brazo (con polea tensora) era más grueso y, por lo tanto, disminuía el espacio entre el brazo y la cubierta de la bomba de agua. Intentaré obtener una foto para ilustrar de qué estoy hablando. Así que ahora estoy de vuelta a la casilla de salida, con un nuevo cojinete de embrague, un nuevo alternador y el tensor original de fábrica. Ahora estoy debatiendo si pagar los $150 por un tensor Honda del concesionario para ver si eso lo soluciona, o simplemente rendirme y llevarlo a que lo diagnostiquen. Aparte del tensor, ¿alguna otra idea de cuál podría ser la causa? El soporte que está justo al lado de la correa está bien, así que no es eso. El ruido definitivamente parece ser más pronunciado en el área alrededor del tensor/alternador/compresor, pero de nuevo, los 3 han sido reemplazados, pero el nuevo tensor del mercado de accesorios parece haber causado un ruido aún más fuerte cuando estaba en uso.

 

Buena suerte.

 

Todavía no te rindas. Si mi memoria no me falla, la polea tensora tiene un tamaño de rodamiento reemplazable 6303-2RS (2RS = sello de goma en ambos lados). Simplemente ordene eso y saque el rodamiento viejo, caliente la polea con una pistola de calor a aproximadamente 160F y luego coloque el rodamiento nuevo. Si calienta la polea primero, es más fácil colocar el rodamiento nuevo.

Usé el Nachi 6303-NSE fabricado en Japón (igual que el -2RS) en Amazon, que cuesta menos de $10. No hay necesidad de un tensor nuevo completo.

Sin embargo, primero saque el tensor viejo y lea el número del rodamiento de allí, ya que mi memoria podría ser defectuosa con respecto al número de pieza del rodamiento.

Tenga en cuenta que la polea está sujeta por un perno con rosca LH, por lo que debe girar en el sentido de las agujas del reloj para quitar ese perno.

Tengo un MDX 2001 con una sola polea, pero el año de su modelo podría tener dos poleas en su lugar.

Buena suerte.

En realidad, ya hice eso; actualmente, el cuerpo del tensor original de fábrica tiene 2 poleas nuevas del tensor (del mercado de accesorios) que compré. Estaba tratando de aislar el problema. Basado en eso, el ruido es como era originalmente, por lo que si el problema raíz está realmente relacionado con el tensor, es debido al cuerpo del tensor y no a ninguna de las poleas que tiene

 

Me acabo de dar cuenta de algo. Ciertos años de modelo (digamos alrededor de mediados de la década de 2000) tienen una situación en la que los tensores de repuesto interfieren con una nervadura de refuerzo en la cubierta inferior de la correa de distribución. La adaptación consiste en cortar/esmerilar la nervadura antes de instalar el nuevo tensor.

 

Me acabo de dar cuenta de algo. Ciertos años de modelo (digamos alrededor de mediados de la década de 2000) tienen una situación en la que los tensores de repuesto interfieren con una nervadura de refuerzo en la cubierta inferior de la correa de distribución. La adaptación consiste en cortar/esmerilar la nervadura antes de instalar el nuevo tensor.

Tengo un 2006, buscaré en los foros para ver si puedo encontrar más información. Suena plausible para el ruido y el comportamiento que estoy viendo con el nuevo tensor. Lo quitaré de nuevo mañana y le echaré un vistazo

 

Acabo de encontrar el TSB que alguien publicó aquí. Definitivamente parece una causa probable. Lo intentaré mañana e informaré, ¡GRACIAS!

 

Desafortunadamente, no tengo buenas noticias que informar... Recorté la costilla en la cubierta de la correa de distribución, y el ruido aún está ahí. Comienza tan pronto como enciendo el aire acondicionado o pongo la marcha y está en ralentí.

 

Oh nscarnati, por favor, dime si descubriste cuál era el problema. Tengo un MDX 2011 con un sonido muy similar. Reemplacé el tensor hace un par de semanas y eso pareció solucionarlo, pero la semana pasada noté que el ruido ha regresado. ¿Alguna vez lo descubriste?

 

Para cualquiera que tenga este problema, finalmente descubrí el mío. Mi MDX 2011 comenzó a hacer un ruido de traqueteo hace un tiempo, así que reemplacé la correa y el tensor con uno de Autozone. Después de una o dos semanas, el traqueteo volvió y, después de jugar con él durante un par de días, pude descubrir que el tensor nuevo de Autozone estaba causando el traqueteo. Lo que creo que estaba sucediendo era que el tensor no tenía tanto recorrido como uno OEM, así que cuando encendía el aire acondicionado, hacía que la correa fluctuara, tirando del tensor con ella. Luego, la correa fluctuaba hacia atrás y el tensor la empujaba para mantenerla apretada, pero al mismo tiempo estaba maximizando su recorrido, causando el sonido de "traqueteo". Cuando reemplacé el tensor por primera vez, el traqueteo se detuvo, pero eso es porque también reemplacé la correa, así que después de una semana, la correa se estiró un poco, lo que hizo que el tensor comenzara a maximizarse nuevamente. Compré un tensor de reemplazo OEM en Amazon.com y el ruido no ha vuelto desde entonces. Espero que esto pueda ayudar a alguien más.

 

Eso suena a que el tensor de la correa de distribución está a punto de fallar...